Utforske Nagaland: Landsbyer, hytter og menn i kjøkkenet

01 av 03

Meandering Around Mokokchung

Nagaland er som den siste villgrensen til India.

Krysset over grensen fra Assam, forvandler naturen umiddelbart fra tørre, flate sletter til frodige åssider. Barn vandrer langs gatesiden med store kniver eller rifler i hånden, og det er ingen dyr som skal settes eller høres. Spurte vår assamesiske sjåfør hvor alle fuglene hadde gått, svarer han tørt på hindi, "de har spist alle dyrene".

Det føltes som om vi hadde krysset inn i et annet land, ikke lenger i India, vi hadde kommet inn i en del av Sørøst-Asia som jeg aldri hadde sett før. Ansiktene lignet på tvers av deres burmesiske naboer, og veikantene hadde gitt vei til store baptistkirker som dominerer landskapet. Jeg vet ikke hva jeg forventer at Nagaland skulle være, men denne edgy atmosfæren med en overbærende kristen nærvær var absolutt ikke det.

Vår første stopp var byen Mokokchung . Dette store viltvoksne distriktet har huse oppe på åssiden og er hjem for over 190 000 mennesker. På anbefaling av Kipepeo bodde vi på Whispering Winds, et komfortabelt hotell som koster 1800 rupees per natt. Vi hadde håpet å se tribal landsbyer, men ble informert om at disse er ganske sjeldne i Nagaland nå, med bare noen som er igjen i det fjerne nord for landet, som f.eks. Dessverre tillot ikke tiden oss til å reise til disse. Mens avstandene ser relativt korte ut i Nagaland (dvs. bare 200 kilometer), hadde Piran fra Kipepeo advart oss om at utseende kan bedra. Vi oppdaget snart hva han mente, med en relativt kort tur på 150 kilometer med opptil seks timer å fullføre på steinete veier.

Det er mange landsbyer rundt Mokokchung som kan besøkes. Mens mange nå blir modernisert, er det fortsatt mye lokal sjarm på hånden for å oppleve. Det var Republic Day da vi var der, så vår første stopp var den lokale feiringen som inkluderte et marked der landsbyboere hadde kommet for å selge sine varer. Jeg plukket opp noen pickles laget av de brennende Naga king chilies og lokal bambus skyte pickle, ikke for svimlende.

På anbefaling av Persis fra Kipepeo besøkte vi fem forskjellige landsbyer rundt Mokokchung den dagen:

• Aliba Village - En rolig landsby med en stor tromme som er blitt skåret ut fra en enkelt trunk. Hver landsby har en tromme som brukes som en alarm for å varsle og oppfordre landsbyboerne;
• Longkhum Village - Etter min mening var dette den beste landsbyen vi så rundt Mokokchung. Det var et fredelig sted, med en mer tradisjonell følelse. Det er en nydelig steinete sti som vi gikk ned som tok oss til kanten av jungelen. Legends of Chenno og Etiben florerer, Naga Romeo og Juliet, med det kjærlighetsramte paret som gjemmer seg midt i steinene mens de sementerte kjærligheten til hverandre;
• Mopungchuket - Hvis du vil se en Hornbill, så er dette stedet å komme, selv om soloburet fugl ser litt verre ut for slitasje. Byen har også en rekonstruksjon av en tradisjonell rådhus som er interessant, både for hvor romslig den er, og dens ganske merkelige kurvkontakt brukes til å straffe små barn (eller det ble vi fortalt);
• Impur - Ved siden av Mopungchuket var Impur hjem for det første baptistmisjonen i Nagaland; og
• Ungma - Dette er den største landsbyen av Ao-stammen. Mens selve byen ikke er så ekstraordinær, er det et rekonstruert tribal hjem og noen statuer som er reist for å feire de opprinnelige Naga-grunnleggerne av regionen. Det er også en nydelig utsikt ved solnedgangen med utsikt over Mokokchung fra det høyeste punktet av byen.

Fra Mokokchung kjørte vi den smertelig lange og steinete stien til Kohima . Piran hadde anbefalt at vi stoppet her for å se morgenmarkedet før vi dro på. Det ser ut til at markedet startet litt senere enn det ble annonsert klokka 6, da vi ankom kl. 7 for å finne mange boder fortsatt stengt. Lokalbefolkningen solgte fersk frukt og grønnsaker, tørket fisk, kjøtt og gnagere (selv om vi var litt for redd for å spørre hva de ble brukt til). Det er et nydelig lite marked med vennlige lokalbefolkningen, og vel verdt et besøk. Vi blir fortalt at da dagen fortsetter, blir markedet også mer livlig.

02 av 03

The Delights of Dzuleke

Ca 40 kilometer fra Kohima er den lille byen Dzuleke, som var vår neste stopp. Veien til Dzuleke var grov, minst sagt, og jeg anbefaler sterkt å ta en 4WD for reisen, men det er vel verdt innsatsen. Vi var booket inn i et hjem opphold her som vi hadde arrangert gjennom North East Initiative Development Agency. Jeg har gjort mange hjemmeopphold i India, men dette må være min favoritt. Fokuset på Dzuleke hjemmeopplevelsen er å oppleve ekte Naga-liv og gi en alternativ inntektskilde til landsbygdens samfunn.

Landsbyen har 35 husholdninger, med fire som deltar i hjemmeoppholdsprogrammet på rotasjonsbasis. Våre vert Kevi var bare en fryd. Hun var mer enn glad for å snakke om livet hennes med oss, med diskusjoner som dekket på hvordan hun var i stand til å forbli ugift godt inn i 30-årene, til hvordan marijuana brukes til å roe ned de hyperaktive svinene på gården. Vi tilbrakte dagen med å vandre gjennom landsbyen, krysse rismarker for å chatte med lokalbefolkningen, og ha te med Kevis familiemedlemmer. Livet er enkelt i Dzuleke, med de fleste som tjener seg fra landet eller den lokale skolen, og sosiale aktiviteter som dreier seg rundt de to kirkene. Likevel ser alle ut lykkelige og innhold. Det var nok til å få meg til å lure på hvorfor jeg fortsetter med urbane rotterløpet.

Til sjåføren til vår sjåfør, er det ingen tilkobling i det hele tatt i Dzuleke, med unntak av fastnet på huset i landsbyens hode. Jeg trengte å ringe et presserende personlig anrop, så vi besøkte huset hans og ble ønsket velkommen inn på kjøkkenet da kveldsmåltidet ble forberedt. Til min forbauselse satt landsbyens leder på en liten krakk foran en åpen ild forbereder en karri, mens hans kone, eldste sønn og kattunge satt rundt tålmodig og ventet på sitt måltid. Kevi forklarte for oss at Naga-samfunnet var matriarkalt, og denne scenen var en vanlig her, en slik forfriskende forandring fra den relative plasseringen av kvinnelig slaveri jeg har sett i andre deler av India.

Mens røkt svinekjøtt kunne sees lufttørking i Kevis kjøkken, gikk vi vegetarianer for oppholdet hjemme, og maten var herlig. Mer ligner på Sørøstasiatisk mat enn indisk, klebrig ris sammen med hvert måltid, parret med delikat duftende økologiske grønnsaker og krydret men tangy pickles laget av tre tomater. Høydepunktet var Kevis egen skaperverk, et gresskar- og kålkarry som fortsatt har meg til å salivere flere uker senere.

Det var en passende slutt på vårt Naga-eventyr. Om morgenen startet vi den kjedelige kjøreturen tilbake til Kohima og deretter på Assam gjennom den ganske ubestemte byen Dimapur. Før vi visste det, hadde vi krysset grensen, veiene flatt, hinduistiske templer dukket opp og igjen hadde vi kommet inn i India uten å måtte vise noen passet vårt.

03 av 03

Nagaland Travel Tips

• Gi deg god tid når du reiser med bil, anslå om lag 25 kilometer i timen for reisetid. Å ha ditt eget kjøretøy vil gjøre det mye lettere å stoppe og nyte stasjonen, og gir deg også fleksibilitet til å besøke landsbyer underveis. I denne forbindelse er lokale råd viktige. Selv om vi reiste uavhengig, var råd og hjelp vi mottok fra Kipepeo når vi planla vår reise uvurderlig, og jeg har ingen nøle med å anbefale dem.

• Hvis du er vegetarianer, vær forberedt på et svært begrenset utvalg av mat. Svinekjøtt er stift av valg i Nagaland, og mens grønnsaker er rikelig, er det på mange vei restauranter Vegetable Chow Mein virkelig det eneste alternativet. Plukk opp noen snacks underveis. Vi elsket det kandiserte, vilde eplet vi fant på en vei stall, hvis bare vi hadde plukket opp mer.

• Gjør et ekte hjem opphold i en liten by som Dzuleke, det er den beste måten å virkelig engasjere seg med lokalbefolkningen på personlig nivå og lære mer om Naga liv. Et opphold på Dzuleke koster 1 030 rupees per person (inkludert måltider). Imidlertid har de ikke spesifikke førerhus, så de blir regnet som en ekstra person.